Bien, ahora que sabemos cómo capturar los archivos en el campo,
es hora de volver al estudio y trabajar en el postprocesado.
Ahora, he elegido una foto de Aurora bastante compleja que implica un montón de
técnicas bastante avanzadas.
Pero he decidido utilizar esta foto para darte las herramientas
exactas que necesitas.
puede necesitar para determinados escenarios.
Ahora, gran parte de la fotografía Aurora, que honestamente no
necesita hacer mucho más
sólo los pasos que vamos a hacer aquí en Lightroom.
Pero si realmente desea mejorar la calidad del archivo y asegurarse de
que puede hacer impresiones
más grandes o simplemente mejorar un poco la imagen en general.
Hay ciertos pasos que tienes que dar.
Algunas de las técnicas que vamos a trabajar aquí es el
focus stacking,
fusión de imágenes y unión panorámica.
He optado por hacer todo esto con el fin de conseguir un tiro que
representaba más o menos
la escena que vi cuando estaba rodando esto ya que era un poco más amplia y es
bastante difícil captar tanto un primer plano como la aurora en el cielo
en una misma toma.
Te voy a mostrar algunos archivos diferentes que vamos a utilizar aquí.
Ahora, ya me he adelantado y los he procesado.
Vamos a volver a ver este archivo original en bruto en un minuto y vamos a
a través de los pasos para crear una versión un poco más interesante que
lo que tenemos directamente de la cámara.
Como se puede ver aquí, la configuración de mi cámara un ISO de 2.500,
una apertura de F2.8,
y una velocidad de obturación de 25 segundos.
Ahora, si recuerdas lo que hablamos antes, una velocidad de
obturación de 25 segundos,
podríamos empezar a tener pistas de salida.
Y puedes ver que aquí algunas de estas estrellas están bastante borrosas.
Ahora, la razón por la que estas estrellas están borrosas no es necesariamente
debido a la velocidad de obturación.
Lo más probable es que se deba a que aquí nos hemos centrado en el primer plano
porque vamos a hacer un focus stacking.
Ahora, tenía mi cámara bastante cerca de estas rocas en primer plano,
por lo que he tomado varias fotos que tienen diferentes puntos de
enfoque con el fin de obtener
una imagen bonita y nítida de delante a atrás.
Pero volviendo a la configuración de la cámara, se puede ver aquí
que la razón por la que he
utilizado una velocidad de obturación de 25 segundos y una ISO de 2.500
era en realidad para reducir la cantidad de ruido aquí en el primer plano.
Sí, probablemente habría reducido la ISO aún más, tal vez hasta 1.600.
y utiliza una velocidad de obturación de un minuto o minuto y medio,
pero simplemente no tuve tiempo mientras hacía esto porque la Aurora era
bastante fuerte, y después tuvimos que seguir moviéndonos.
Así que para sacar el máximo partido a la situación, reduje la ISO todo lo posible
y aumenté la velocidad de obturación a 25 segundos,
lo que me permitió obtener una foto bien expuesta y luego un poco menos de lo que
yo utilizaría una velocidad de obturación más rápida, como 10 segundos.
Y es exactamente una velocidad de obturación de 10 segundos la que
utilicé para la toma de la Aurora
que vamos a ver en un minuto.
Ahora, usted puede recordar la razón de esto también que quiero usar
una velocidad de obturación más rápida para la propia Aurora para
evitar que todo salga volando.
Como se puede ver aquí, estamos recibiendo algunas rayas blancas
y una Aurora bastante borrosa, lo que probablemente se deba a la
lenta velocidad de obturación.
Pero ten en cuenta que cuanto más lenta sea la Aurora o más tranquila esté,
cuanto mayor sea la velocidad de obturación que puedas utilizar y aún
así obtener un resultado decente.
Cuanto más rápida y activa es la Aurora, más necesario es utilizar
una velocidad de obturación más rápida.
He tenido situaciones en las que me he quedado a medio segundo de
la velocidad de obturación,
un ISO de 640 o incluso menos, y todavía soplado hacia fuera el Aurora
porque ha sido así de intenso.
En este caso, tuvimos una Aurora bastante buena,
Pero incluso a esta velocidad de obturación, pude mantener las
altas luces decentemente bien.
Veamos ahora más de cerca las fotos que vamos a utilizar.
Como he dicho, esta es la imagen recién salida de la cámara.
Y en este, me he centrado aquí en el primer plano.
Así que si nos acercamos, se puede ver que esta roca es agradable y
nítida, pero cuanto más lejos
hacia fuera, más suave se vuelve la imagen.
Y una vez que llegamos a la montaña y las estrellas, se puede ver que este
está completamente desenfocada.
Así que como nos estamos moviendo a través de las imágenes, ahora tenga
en cuenta que he procesado
estas fotos, y este es el look que estamos
en Lightroom.
Pero si nos acercamos, podemos ver que el primer plano inmediato
es un poco menos nítida en este caso.
Y a medida que nos alejamos, tenemos el punto más agudo por aquí
mientras las estrellas siguen completamente borrosas.
Pasando a la siguiente toma, se puede ver que nos hemos movido
el foco aún más lejos.
En este caso, tenemos una montaña nítida y unas estrellas nítidas.
Pero debido a la lenta velocidad de obturación que estamos
utilizando, podemos ver un justo
un poco de estelas de estrellas aquí.
No vamos a usar esto para la estrella, pero para todo
que conducen a la montaña.
La cuarta y última toma de esta pila es la que vamos a utilizar
con el cielo, y esta es la toma de Aurora que vamos a utilizar.
Si te fijas en los ajustes aquí, he aumentado la ISO a 5.000,
aún utilizando una apertura de 2.8
pero la velocidad de obturación ahora es de 10 segundos.
Esto fue con el fin de capturar el movimiento en la Aurora,
a pesar de que no era tan
fuerte por el momento, pero he evitado soplar cualquier destacados.
Y también obtenemos estrellas bonitas y nítidas sin estelas estelares.
Así que esta será la cuarta y última toma que vamos a utilizar en la pila.
Como ya he dicho, esta será la versión estrella.
Y como se puede ver cuando le damos la vuelta entre las dos imágenes aquí
es que en realidad hemos movido la cámara en el medio y sólo la inclinó hacia arriba
ligeramente para conseguir más de este cielo.
Así que también vamos a hacer un poco de costura panorámica sólo para incluir
esta parte y seguir teniendo este primer plano de estas imágenes.
Lo que vamos a hacer ahora en Lightroom es básicamente tomar el archivo
de la versión RAW así directamente de la cámara
y convertirla en una foto un poco más verde y más auroral como ésta.
Personalmente, no soy un gran fan de las dos auroras azules.
Quiero que haya algo de verde en el paisaje ya que me apetece
que representen mejor la experiencia real de estar allí,
aunque admitiré que me gustan algunos tonos fríos, que se
vea en la foto final.
Ahora, si saltamos a este archivo en bruto, podemos empezar a
procesar y ver si obtenemos
más cerca del resultado final aquí en Lightroom.
Y como ya he dicho, si aún no te sientes cómodo usando Photoshop,
puede tomar estos ajustes o este enfoque en Lightroom y aplicar
que a tus propias fotos de Aurora, y aún así obtendrás un resultado
decentemente bueno.
La única razón por la que vamos a Photoshop es con el fin de
hacer un par más avanzado
técnicas, así como afinar algunos de los
colores y darle ese toque final.
Bien, lo primero que vamos a hacer es alterar
el balance de blancos un poco.
Disparé esto a un Kelvin de 3.300.
Como he mencionado antes, me gusta hacer el balance de blancos manualmente en
la cámara, pero en realidad no importa.
Siempre y cuando esté disparando archivos RAW, puede ajustar esto en Photoshop o
lightroom o cualquier otro editor de fotos sin hacer ningún daño al archivo.
En realidad quería ser un poco más cálido y un poco más verde,
así que voy a aumentar la temperatura
a unos 3.700 en algún punto intermedio,
y luego reducir el tinte a aproximadamente menos dos o tres.
Y ahora tenemos una toma más verde, que me apetece más
representa la propia aurora.
Más abajo, vamos a hacer algunos ajustes básicos en las luces,
las sombras, los blancos y los negros.
Esto es algo que hago con la mayoría de mis fotos,
y siento que ayuda mucho trabajar en ese contraste básico.
Empezaremos reduciendo las luces a menos 70.
Aumenta las sombras a más 30 o 40, más o menos.
También voy a disminuir el blanco a alrededor de menos 30 y aumentar
los negros a alrededor de más 24, 25.
Así que si activamos y desactivamos esto, se puede ver que ya tenemos un más verde
disparo, y hemos resaltado un poco más los detalles en las sombras,
pero evita que se apaguen las luces o las partes brillantes.
Ahora, probablemente aumentaría el blanco un
poco para crear un poco más
punch en la foto, pero siento que haciendo esto,
le estamos quitando demasiada tensión al propio Aurora,
y no llego al punto en el que quiero la foto, o no entro en el punto
en el que quiero la foto.
dirección que quiero tomar esta foto.
De nuevo, vamos a trabajar algo de esto en Photoshop.
Si no utiliza Photoshop, es posible que desee aumentar los aspectos más destacados
o el blanco ligeramente, pero sólo asegúrese de evitar recortar
cualquier reflejo en, por ejemplo, Aurora o en las estrellas.
Así que ahora vamos a saltar a esta ficha Color, que es en realidad una
de mis pestañas favoritas en luz.
Es una herramienta increíblemente potente que te permite
controlar los colores individuales de tu foto,
que es algo realmente importante, especialmente por la noche.
fotografía, y yo diría que cualquier tipo de fotografía de paisaje.
Empecemos por los azules.
El azul es un color con el que trabajarás mucho durante la fotografía nocturna,
ya que naturalmente la noche es mucho más fría que el día, y el azul es
un color bastante dominante.
Lo que voy a empezar por hacer
es aumentar el tono a unos 25.
Luego voy a disminuir la luminancia a aproximadamente menos 50 o menos 55.
Veamos.
Si activamos y desactivamos eso, hay una diferencia muy sutil.
No estoy seguro de que realmente se puede ver en la pantalla, pero es más
dominante aquí en el cielo.
Vamos a cambiar eso de nuevo y vamos a pasar al siguiente color.
Así que para aqua, voy a mantener el tono en cero, y voy a mantener
la saturación a cero, pero voy a aumentar la luminancia
sólo un poco alrededor de más 10.
Esto sólo ayuda a iluminar algunas de estas partes aquí en el cielo,
también un poco en el agua o en algunas partes del agua.
El verde es otro color importante a la hora de procesar auroras.
Obviamente, la aurora en sí es verde, y quieres que ese color sea
lo más preciso posible.
Veo muy a menudo estas auroras amarillas, desteñidas, y sinceramente,
esto es algo que me frustra mucho.
No es un color que sea natural en el cielo, y lo encuentro bastante
sucio a falta de mejores palabras.
Así que en este caso, la verdad es que el color no me parece tan malo.
Me parece que está bastante bien nada más sacarlo de la cámara.
Y si arrastro este deslizador de tono hacia arriba y hacia abajo, se
puede ver que no se necesita mucho
antes de que el color se vuelva poco natural.
En realidad voy a dejar esto más o menos como está.
En realidad podría llevarlo un poco hacia el amarillo ya que hay algunas partes
aquí en la parte superior de la aurora que no me gusta del todo.
Otro color importante a la hora de procesar auroras es el amarillo.
Ese es probablemente un color que va a ser a menudo trabajando
un poco más con que el verde.
Por supuesto, eso depende de cómo se vea la foto fuera de cámara.
En muchos casos, en realidad tienes que trabajar mucho
con el verde y muy a menudo tiran hacia los colores aqua.
Como ya he dicho, el amarillo se ensucia bastante.
Así que en este caso, de nuevo, me sentí como los colores
de la aurora era bastante agradable saliendo de la cámara.
No quiero hacer cambios demasiado grandes, pero voy a reducir el tono o
bajarlo a menos 20 o 18.
También voy a reducir la luminancia
a menos 10 o 15.
Veamos por aquí.
Ahora, si activas y desactivas esta pestaña de color,
puede ver que hemos hecho un pequeño Ha cambiado todo, pero es
un cambio que es bastante
importante para más adelante en el proceso, y en realidad
hace un bastante grande
diferencia cuando miras la foto total.
Los ajustes exactos que necesitas para tu foto dependerán, como
ya he dicho, de lo que
la foto parece sacada de la cámara.
A veces puede que necesites trabajar más con los azules, los aquas, quizás incluso
los morados puede que tengas que ajustarlos.
Todo depende de cómo esté el cielo.
Ahora, lo principal aquí es tratar de conseguir un aspecto
más natural en el cielo,
pero manteniendo algo de ese tono verde que la Aurora arroja sobre el paisaje.
Me he enamorado de la herramienta de gradación del color de Lightroom.
Es realmente un buen sustituto de la anterior herramienta de
tonificación dividida.
Pero en este caso, no voy a usarlo como quiero
dejar esto para el flujo de trabajo de Photoshop en su lugar, donde
encuentro que puedo ser
un poco más preciso a la hora de apuntar a partes específicas de la foto.
Sin embargo, si no utilizas Photoshop, puedes jugar con esto
tal vez añadiendo un poco de frío azul tienden
a las sombras y un verde a los
tonos medios que se asemeja a la Aurora.
Puedes jugar con esto.
Un buen consejo es que mantengas pulsado Comando y podrás apuntar
sólo a las tonalidades
o puedes mantener pulsada la tecla Mayús para enfocar sólo la saturación.
Esto te ayuda a afinar los ajustes exactos que estás utilizando.
Pero para este caso, no voy a utilizar la herramienta de gradación de color.
Vamos a pasar a la herramienta Detalles,
que es una herramienta bastante importante para la fotografía y es un buen
manera de añadir algo de nitidez de entrada.
Sin embargo, para las imágenes apiladas enfocadas, no querrá añadir
ningún enfoque de entrada.
Y ya que vamos a estar enfocados apilando esta foto,
Voy a apagar esto.
Ahora, la herramienta de nitidez como Nitidez artificial a los
píxeles menos nítidos.
Así que cuando tomamos esto en Photoshop y apilar las imágenes juntas,
Photoshop no es necesariamente capaz de diferenciar entre la nitidez real
píxel y un píxel artificial nítido, lo que significa que no obtendremos tan
buen resultado como lo haríamos de otro modo.
Así que como vamos a enfocar eso, voy a dejar esta nitidez desactivado.
Bajando a Correcciones de Lente, no voy a tocar nada aquí.
No voy a tocar nada en la transformación,
no tocar nada en los efectos, pero en la calibración, vamos a
hacer un par de pequeños ajustes.
Ahora, los pequeños ajustes que voy a hacer es, de nuevo,
parte de mejorar la imagen en general cuando la llevas a Photoshop.
y juntar todos estos efectos.
Normalmente, cuando se utilizan estas herramientas, se añade
mucha saturación a la foto.
En este caso, en realidad voy a reducir la saturación del primario
rojo a aproximadamente
menos 25 y el azul a unos menos cinco.
Hago esto de nuevo porque quiero introducir
más colores más adelante en el flujo de trabajo, y siento que ayuda a
dan un aspecto más limpio a la imagen.
Así que si activas y desactivas esto, puedes ver que hay una muy pequeña
diferencia por una que a mis ojos ayuda a que la foto se vea un poco mejor.
Bueno, eso es todo lo que quiero hacer a esta foto en Lightroom.
Lo que voy a hacer ahora es seleccionarlos todos y hacer clic en sincronizar.
Asegúrese de que ha hecho clic en marcar todo.
Todo lo que aquí se selecciona y, a continuación, haga clic en sincronizar.
Lightroom añadirá ahora estos ajustes a todas tus fotos para que sepamos
que todos parecen iguales.
Ahora, quiero echar un vistazo rápido a la foto del cielo sólo para asegurarse de que
que la exposición allí coincide con la de las otras fotos.
Si hablamos entre la toma del cielo y la toma del paisaje,
se puede ver que coinciden muy bien, así que no necesito hacer ninguna
más ajustes aquí.
Si ves que la toma del cielo es un poco demasiado clara o demasiado oscura,
es posible que desee entrar y hacer algunos ajustes a esto.
Ahora, lo único que veo es que quiero hacer un pequeño ajuste a la Aurora
ya que no me parece que quede tan bien en esta toma como en otras.
Y puesto que este es el tiro que realmente vamos a utilizar para la Aurora, quiero
para hacer un cambio rápido a eso.
Una vez más, no importa si usted hace cambios en esta foto como vamos a
para mantener todo el cielo de esto, pero sólo asegúrese de que el conjunto
la exposición y el contraste coinciden con el resto de la foto.
Si no, va a quedar muy raro cuando juntes las fotos.
Vamos a ir a la pestaña Color y al color verde.
Veamos si podemos tirar de esto hacia más amarillo o hacia más verde.
Ninguno de los dos tiene buena pinta.
En realidad voy a dejarlo en cero o quizás más dos o tres.
Luego baja la luminancia un par de
puntos y mantener la saturación como está.
Si vamos al amarillo.
Vamos a ver si puedo traer esto un poco hacia el verde, y me siento
como que en realidad ayuda un poco.
También podría reducir ligeramente el blanco,
y creo que el cielo ahora se ve en general mejor que antes.
Ahora que hemos terminado en Lightroom, puede volver a seleccionar todos los
fotos, haz clic con el botón derecho, ve a Editar y ábrelas como capas en Photoshop.